H-båts inlägg på Facebook

intresserad, vart finns det ? //Ulf Öberg

Kent Börje Wretman har du kvar storen?

Jag använde NM Stålprimer 270 på kölen efter ordentlig slipning med vinkelslip för att sedan bygga upp profilen med epoxispackel igen. Det ser mycket fint ut efter ett år

Jag fick hjälp av en polare med betongvinkelslip. På hösten. Tre snurrande skivor. Fem min tog det att få järnrent. Snabbt på med epoxiprimer innan oxiden slog till. Tre lager samma dag. Sen stod den till våren, hann med två lager epoxi innan sjösättning. Vid torrsättning i höstas ingen rostfritt syntes. Den bör väl spacklas upp nu till bra linjer....

Max 15 min från slipning till primer

Rengör ordentligt med aceton och på med primer direkt innan fukten hinner komma.

Hej Erik. Jag skulle vilja säga att det sammanfattningsvis handlar om vidhäftning, vattentätt och motverka efterföljande sprickbildning i vattentätt skikt. Som jag tolkar ritningarna var det antagligen tänkt att kölen bara skulle förses med ytskikt efter gjutning, men det har nog aldrig funkat. En äldre köl kan vara blästrat (?) gjutjärn, blymönja, glasfibermatta, lite polyesterspackel för att jämna av och gealcoat från fabriken men kanske inte särskilt robust med ålder och grundstötningar då rosten gärna sprider sig längs järnytan och måste åtgärdas snarast för att inte bli omfattande. Gjutjärnet på frilagda ytor bör slipas och tvättas med aceton i nära anslutning till övermålning. Bäst om du kan blästra (finns även roterande gummitrissor med hårdmetallpiggar) eller åtminstone torrslipa och tvätta för att få bort värsta skiten som sitter på gjutjärnsytan och dess porer men även vinkelslipskivans bindemedel som kan kleta på järnet. NM 270 är bra om man har rätt yttre förutsättningar och ”jobbas in i ytan” och målas tjockt i flera lager (se även bruksanvisning) men är epoxibaserad och kräver helst att man fortsätter med Epoxi ut till ytskiktet (kan vara vanskligt att få polyester att fästa på epoxi annars) vilket är mycket krångligare än att avsluta med polyester och gealcoat (men kan eventuellt funka tillräckligt bra om du har en grovt ruggad yta på uthärdad epoxi med ev karbonisering osv avlägsnad - har inte provat själv). NM270 är en epoxibaserad metallprimer med vissa tillsatser och jag vet inte hur vattentät denna är i sig men binder utmärkt till metall och motverkar antagligen att en lokal skada växer snabbt. Är det ett större område du reparerar bör du ha en glasfibermatta efter ditt rostskyddsskikt då inte bara klassregeln föreskriver detta utan vad jag tror är bästa metoden att motverka senare sprickor pga temperaturrörelser (särskilt om du behöver tjockare spackelskikt för ojämnheter). Ett rejält tjockt och flera lager gealcoat som ytskikt är antagligen tillräckligt vattentätt, elastiskt och lätt att slipa jämt. Jag själv har ytterst NM Böldspärr som är tätare utan att måla så tjockt men dyrare, mycket svårare att jobba med och något man bör tänka sig för innan man ger sig på. En fördel om du kan hänga upp båten då ett större jobb inte blir så bra om man inte kommer åt undersidan som oftast är skadad på äldre båtar. Är inte skadorna för omfattande och om du rädd om profilen bör du inte ta bort mer än vad som absolut behövs så du har kvar en profil att utgå från, och i så fall göra som de flesta att årligen reparera grundstötningar och skadade fläckar (typ med hempels produkter) så det stannar vid mindre lokala områden. Det finns många som gjort hela kölen, och metoderna varierar säkert men det är mer slit än man vill tro och kräver mycket förberedelser om man är noga med att ha en bra profil i slutändan. Tyvärr är en inplastad järnköl inte det bästa att gå på grund med 😉

Tack så mycket för all hjälp med tips och metoder!!

Imponerad av alla fina tips! Respekt!⛵👌⛵

Behöver ingen spinnaker